折騰是我們奧非酒莊歷史的一部分

 奧非酒莊（Odfjell Vineyards）的徽標是挪威的峽灣馬（Fjord Horse），據說是千年之前一次冰川時期從中亞遷移到挪威，至今背部頂端仍帶有史前古馬黑色條紋的特點。20多年前，Dan Odfjell將其引進到智利。峽灣馬也正是奧菲莊有機種植和推廣生物動力法的主要勞動力。酒莊以馬為標志，那騰躍的身影猶如今人蓬勃向上的龍馬精神，行未行之路，越未越之巔，或許這也解釋了為什么奧非莊的法國釀酒師這么愛折騰的原因吧。

 意大利最古老的紅葡萄酒基安蒂（Chianti）在13世紀末期首次出現在歷史的長卷里，那時還是一種白葡萄酒，直到19世紀中旬鐵男爵（Bettino Ricagrave;soli）發明基安蒂配方之前，在將近幾百多年的時間里，基安蒂的風格都沒有統一下來，幾種紅白葡萄品種的混釀比例更是千奇百怪。Ricagrave;soli男爵在世時經常訪問法國和德國的葡萄酒產區，學習當時的釀酒方法，經過十年的實驗最終確立了流芳后世的基安蒂配方。藉此可見，任何一種葡萄酒風格的形成都需要釀酒人不計其數的嘗試和專研，說白了，是要折騰！

笑起來像帕爾哈提的釀酒師

 關心船運界的人士一定不會對Odfjell這個姓氏陌生，這是一個至今依然在挪威西部造船界有著舉足輕重地位的船運世家。1989年，Dan Odfjell因到智利出差而愛上了風景迷人的邁坡谷（Maipo Valley），因而在那里建立了以家族姓氏為名的奧非莊（Odfjell）。盡管這家精品小酒莊僅有短短二十多年的歷史，卻已多次在國際各大葡萄酒評比中展露頭角，深受葡萄酒觀察家（Wine Spectator）的好評。十月中旬我有幸參加了奧非莊在深圳舉辦的兩款葡萄酒垂直品鑒，兩款酒分別為舵手（Orzada）和亞里拉（Aliara）。

 舵手是一款的佳麗釀（Carignan），葡萄來自智利莫萊谷（Maule Valley）的百年老藤。七個年份的用桶比例都各不一樣，起初新桶舊桶法國桶美國桶不銹鋼桶都有用到，因而酒款的風格也各不相同，參加品鑒會的一眾有人喜愛2001年的老牌深沉，有人則偏愛2012年的果香和活力。歷經三十多個小時才來到現場的釀酒師Arnaud Hereu操著嚴重的法語口音解釋道，2001年是舵手的年份，當時整個智利和南美洲都還沒人種植佳麗釀，他們對這種葡萄品種的認知也是從無到有，直到2005年他意識到佳麗釀的果香潛力，逐而減少對橡木桶的依賴。

 另一款名叫亞里拉（Aliara）的混釀系列，只在果實質量很高的年份才出產，五個年份每年的混釀比例都在變化，從赤霞珠占主導的典型波爾多左岸風格，直到演變成后期以佳麗釀、穗樂仙（Syrah）和馬貝克（Malbec）為主導的智利本土混釀。大家邊品邊聽邊討論哪個年份釀的好，中途有人半幽默式的感嘆這個釀酒師真幸福，每年都可以按照自己的想法釀酒，他家莊主一定很大方。耳尖的主持人立馬將這句話翻譯給Arnaud,對此他僅回以了一個帕爾哈提式的憨笑，但卻沒有提及自己每年變來變去的原因？更沒有告訴眾人為什么會對佳麗釀這種小眾葡萄品種如此重視，要知道比起按老板說的做或循規蹈矩的走大眾釀酒路線，一個有想法的人要付出更多的努力和艱辛。

模仿品永遠無法超越原創

 當他終于不被幾位美女包圍時，我才逮住機會表達自己的疑惑。Arnaud說他不想重規疊矩的模仿波爾多，因為模仿品永遠無法超越原創。這些年來他一直在探索如何才能釀造出能夠真正體現奧非莊特色的葡萄酒。我不喜歡做無聊的事情（這個你不要寫下來，他笑著說道），佳麗釀的酸度很高，擁有強大的陳年潛力，我認為想嘗試一些不同的東西這會是個不錯的選擇。而今奧非莊的佳麗釀已成為智利的標桿作品，2005年份入選十大智利名酒，還曾獲得了葡萄酒觀察家（Wine Spectator）92分的榮譽。

 那又為什么每年都嘗試不同的用桶比例和混釀品種？我曾經在波爾多的裴薩克雷奧良釀過酒，后來還做過三年飛行釀酒師，但這并不代表我可以對奧非有一種先入為主的心態，一個釀酒師必須要在一個地方待上一定年數之后才能真正了解酒莊的全部，然后根據酒莊的實際情況，因地制宜，奧非莊是一家新酒莊，最初我對這片土地一無所知，過去的18年來我一直在不停的嘗試和折騰，只有試過了所有的釀酒方法，才能找到最正確最適合這里一草一木的方式，這樣我們以后可以沿著這條路走下去。他的這段話讓我不由的想起了歷史上十年磨一劍的鐵男爵Bettino Ric鄐oli.

折騰是一種信仰

 你最喜歡什么葡萄品種？我很喜歡佳麗釀、佳美娜（Carmenere）和穗樂仙，但你一定想不到，我現在最喜歡的是美樂（Merlot），因為在智利好的美樂太少了，這會是一個很好挑戰。好吧，我必須承認他是一個天生喜歡折騰自己的釀酒師。不過有什么不好嗎？正如商人方勵曾在一次演講中所言：當人們意識到生命有多寶貴時，會特別惜命，但惜命的方法不是養生，而是折騰自己，把自己的生命淋漓盡致的燃燒透了

 看著手中資料上方的酒莊徽標，那是一種來自挪威的峽灣馬（Fjord Horse），據說是在上千年之前一次冰川時期從中亞遷移到挪威，背部頂端至今仍帶有史前古馬黑色條紋的特征。20多年前，老莊主Dan Odfjell將其引進到智利，峽灣馬也正是奧非莊有機種植和推廣生物動力法的主要勞動力。酒莊以馬為標志，那騰躍的身影猶如今人蓬勃向上的龍馬精神，行未行之路，越未越之巔，或許這也間接解釋了奧非莊的法國釀酒師為什么這么愛挑戰的原因吧。