埃特納葡萄酒產區，地中海一帶的勃艮第

 埃特納產區（Etna DOC）是一個備受矚目的新興葡萄酒產區，位于西西里島的埃特納活火山之上，黑色的火山巖土壤和埃特納屏障下的大陸性微氣候賦予了當地葡萄得天獨厚的生長條件，本期專欄作家娓娓講述了當地的風土人情，以及她的埃特納火山徒步探險之旅。

 終于有機會前往歐洲的活火山埃特納山，盡管這是一次私人的火山徒步之旅，但作為重度葡萄酒癮者，我還是借機拜訪了Randazzo小鎮（埃特納北部的一個人氣駐點）附近的三家酒莊，發現這里的葡萄酒跟其葡萄生長的巍峨大山一樣引人入勝。

 如同西西里島其他的葡萄酒產區一樣，埃特納法定產區（EtnaDOC）最初只專注于日常餐酒和散裝酒的生產。幸運的是，這個產區和它出產優質葡萄酒的潛力最終被人們重新發掘，但不是通過西西里人，而是來自他鄉的外地人。其中一位早期開拓者是Marco de Grazia,他也是意大利將巴羅洛（Barolo）出口到國外的人。2002年，他在埃特納的山坡上創建了Tenuta delle Terre Nere酒莊，自那之后開始出產品質出色的葡萄酒。

 除了Tenuta delle Terre Nere,我還拜訪了Tenuta di Fessina和Passopisciaro兩家酒莊，他們也都是由外鄉人建立的企業。Tenutadi Fessina歸托斯卡尼釀酒師Silvia Maestrelli和Federico Curtaz 所用，Passopisciaro的主人則是來自羅馬的Andrea Franchetti,不過他的妻子是西西里人。我原本以為西西里人會厭惡這些來自北方的侵略，但Passopisciaro酒莊的市場部公關Letizia Patane（她也是本地人）告訴我，實際上西西里人很感恩這些北方人帶來的工藝、紀律和遠見。如果只是單從葡萄酒的質量上講，我同意這個觀點；但我仍然覺得西西里人的開放和勇于接受改變的精神值得贊揚，如果他們很固執和思想狹隘的話，的西西里或許是另外一番景象。

 并不是單憑幾個外鄉人的本事能釀造出卓越的葡萄酒，眾所周知，風土條件至關重要，這個DOC擁有天賦良土和適宜的氣候條件。礦物質豐富的黑色火山巖土，埃特納山獨有的大陸性微氣候（晝夜溫差大且夏季降雨量小），兩者結合共同造了當地葡萄酒的清新優雅。這個產區還有一些非常高齡的葡萄老藤，有的甚至栽種自葡萄根瘤蚜爆發之前的年代，所產果實的風味極其復雜。無怪乎這里的葡萄酒被稱為地中海一帶的勃艮第。

 再者，這里種植有很多本土葡萄品種。葡萄酒愛好者們一定都聽說過西西里的Nero dAvola和Grillo,但是埃特納擁有屬于它自己的品種：紅葡萄品種以優雅的Nerello Mascalese和果肉豐滿的Nerello Cappuccio為主，以及清爽的白葡萄品種Carricante.我喜歡這些本土葡萄品種，正是因為它們的存在，才讓這個產區顯得如此與眾不同。很欣慰能看到這些外地莊主們非常尊重它們，而非盲目地追逐潮流種植國際葡萄品種。

 需要指出的一點是，埃特納產區的邊界劃分很明確：即種植在火山坡上海拔450米以上的葡萄園。然而，DOC法定產區只包括海拔在900米處的葡萄園，所以900米以上葡萄園釀造的葡萄酒要被分類為IGT,當我問為什么會這樣時，所有的酒莊都是聳聳肩后表示這是法律規定。但是請不要此輕視埃特納的IGT級別葡萄酒這里多的是產自海拔1000米以上的 Nerello Mascalese葡萄酒，而且很是優雅。

 還有什么能比在Passopisciaro村參加葡萄酒節更能完美地結束我本次的埃特納之旅呢？比起那些基昂蒂大盛會，此地的葡萄酒節僅有不到20家酒莊參加，但節日的氛圍卻非常高昂。這里有一個環山行走樂隊和各種販賣小吃的攤位，例如刷有橄欖油的烤香腸，刷子本身則是一小撮新鮮藥草！經過兩次成功地攀爬到埃特納山峰，相當于吃過了不少火山巖塵土，再加上品嘗過埃特納礦物質感豐富的葡萄酒，我對此地的風土人情流連忘返，真希望以后能在香港和中國大陸看到更多的埃特納葡萄酒。

一些值得分享的酒莊筆記：

 酒款Tenuta delle Terre Nere,Guardiola Etna Rosso DOC 橡木桶樣品：來自800米至1000米海拔處的Nerello Mascalese和Nerello Cappuccio葡萄酒，該酒具有一種緊致的單寧結構和濃郁的黑色水果，以及香料的芳香，陳年潛力良好。酒款Tenuta di Fessina,Il Musmeci Etna Bianco Superiore DOC 2012:采用的Carricante葡萄品種，酒款呈現出豐沛的酸度，帶有柑橘類水果、核類水果和藥草的氣息。在舊橡木桶內9個月之久的陳年增加了酒液的復雜度，僅有3000瓶的產量。

 Passopisciaro酒莊：Letizia是一個非常熱心的姑娘，她帶我們參觀了酒莊所有的葡萄園（當地人稱為contrada）。我們品嘗了2012年份的Passopisciaro、Contrada Rampante和Contrada Chiappemacine三款葡萄酒。全都是由的Nerello Mascalese釀成，其中Passopisciaro是采用不同葡萄園的葡萄混釀而成，另外兩款則是單一園葡萄酒。相信我，它們兩個的風格非常不一樣。Chiappemacine的葡萄來自海拔550米處的80歲老藤，酒款更加的圓潤柔和，黑色水果芬芳突出。而Rampante則采用1000米高度處百年老藤的葡萄，葡萄酒展現出更多的藥草氣息和優雅的酒體結構。

 Passopisciaro酒莊也釀造一種由霞多麗組成的白葡萄酒，稱為Guardiola.葡萄樹種植在1000米高度處，葡萄園僅有4公頃面積，但采摘時卻需要花費20名工作人員來保證葡萄的的成熟度和健康。這款酒令我想起了夏布利（Chablis）葡萄酒的礦物質感和優雅范兒。