與獵人谷葡萄園有約

 騎馬行走在獵人谷的葡萄園，可以看到袋鼠從葡萄藤邊跳過；騎駱駝行走在獵人谷的海濱，樹袋熊正慵懶地坐在灌木叢里；在湖邊的樹下品酒，四周的山坡上吹來慵懶的風，這一切組成了澳大利亞最著名的葡萄酒度假勝地獵人谷。

 獵人谷（Hunter Valley）的12月、1月份恰是葡萄成熟的季節。獵人河畔的樹林一點點染上絢麗的金黃色與迷人的紅色。當地上百座酒莊的酒農們也正一邊掂量著收成，一邊迎接南來北往的游客們。游客們來此，和狩獵一丁點關系都沒有。因為在獵人谷里不僅沒有豺狼虎豹，甚至這里連一座真正的山谷都算不上。只因個來此墾荒的人名叫Hunter,意為獵人，所以這片美麗而寧靜的土地陰差陽錯得了這個險峻的名字。有人說Hunter先生當年在這里種下的種作物是葡萄，也有人持懷疑態度。可不管怎樣，的獵人谷已經成為澳大利亞最著名的葡萄酒產區和旅游勝地。每年不計其數的游客，都會來到這座悉尼的后花園品嘗葡萄酒、打高爾夫、享受潔凈的海灘、感受悠閑的小鎮。

從悉尼進發

 從悉尼出發，迎著秋日的艷陽行駛2個小時，你能到達美麗的獵人谷。這個距離大約與杭州到千島湖相當。可不同的是，在人煙稀少的澳洲，你可以聽著鄉村音樂，享受在公路上通暢奔馳的快感。沒有收費站，公路邊也沒有建筑物，有的只是紅土地上的湖泊、樹林以及白云投下的一片片影子。

 當你看見高速公路上一塊大木牌，上面寫著歡迎來到葡萄酒王國，便進入了目的地。放眼望去，木牌后除了遠處的緩坡丘陵，基本上是一馬平川。公路兩側都是錯落有致的樹林、葡萄園、潔凈的小湖塘。這樣悠閑的園林風貌一眼望不到邊。

 去過舊世界產酒國的人很快會發現這里的不同。在法國或意大利，所有葡萄酒產區似乎都是寸土必爭，連陡峭的崖壁上都被葡萄藤擠得密密麻麻。去那里旅行的人仿佛鉆進了一座沒有留白的博物館。只能不斷仰視豐厚的文化、漫長歷史。而在地廣人稀的澳洲，在寧靜的獵人谷，旅行者會倍感放松，內心絕不會感到任何壓力。在獵人谷里驅車，隔不了多遠會看見一座酒莊。它們大多都是輕松舒適的新式建筑，而且大門都是敞開著的。每座酒莊都能讓游客們免費試飲自己的葡萄酒。不論你走進任何一家，品酒師首先會遞過一只高腳杯，將自己的招牌酒拿給你嘗嘗。通過你對這款酒的評價，他們能猜測出你的喜好并推薦更多葡萄酒。一邊品嘗，品酒師還會充當免費的葡萄酒導游，向你介紹獵人谷葡萄酒的風格與特色。最終即使你不買也沒關系，只要夠酒量，各種各樣葡萄酒能嘗個遍。

傳奇名莊戀木酒莊

 在任何葡萄酒產區旅行，都少不了去一家傳奇名莊逛逛。獵人谷的戀木酒莊（Brokenwood）便是這樣一個聲名顯赫的目的地。這座酒莊曾經三度入選世界百大名莊，被《James Halliday》雜志評為獵人谷最棒的四家酒莊之一。可從高速路接近它時，黃色、寬敞的木頭房子卻顯得很樸實。獵人谷的酒莊以戀木為代表，都是新大陸的木頭農莊風格，與歐洲的石頭古莊截然不同。戀木這個浪漫的名字其實和獵人谷一樣，帶點刻意的誤譯。酒莊英文名為Brokenwood,直譯本應是毀壞的木頭。正是由于1970年酒莊莊主開墾這片莊園時缺少好木料，才有感而發給一塊葡萄園命名為Brokenwood.最終不知是哪位翻譯圣手的杰作，酒莊的中文名字成了戀木。或許因為當年木料缺乏留下的陰影，如今戀木酒莊的品酒室的建筑結構如同一座巨大的木頭倉庫。當你步入其中，常會發現那里已經坐滿了游人。他們都是慕名而來，手里握著專用酒杯，一邊品酒一邊在大木頭桌旁說說笑笑。品酒室很像一座小集市，完全沒有西裝革履、莊嚴肅穆的感覺。

 大多數游人杯中的都是戀木酒莊的賽美蓉（Seacute;millon）白葡萄酒。正是這個品種，讓戀木酒莊乃至整個獵人谷，在世界白葡萄酒殿堂里享有一席之地。通常澳洲的白葡萄酒都有14%或以上的酒精度，然而獵人谷的賽美蓉白葡萄酒大多只有10%的酒精度。它們口感輕柔、酸度迷人，比其他新鮮即飲的澳洲白葡萄酒具有更強的陳年潛力。一款陳年的戀木酒莊賽美蓉白葡萄酒，會散發出蜂蜜、干果、吐司、甘草的芳香，口感圓潤，回味悠長。非常適合在聊天時小酌一杯，或者做餐前開胃酒。所以在午飯前，旅客們都喜歡來一杯賽美蓉。

 戀木酒莊最初并沒有釀造賽美蓉白葡萄酒。直到釀酒師Iain Riggs先生在上世紀80年代加盟酒莊之后，酒莊才開始釀造這種清爽卻口感溫潤的葡萄酒。Iain Riggs在整個澳大利亞葡萄酒圈都是大名鼎鼎的人物。2011年還去過中國，曾擔任上海國際葡萄酒品評賽的評委。酒莊里掛著許多Iain Riggs年輕時釀酒的照片，一頭金發，外貌酷似披頭士的約翰列儂。如今現身品酒木屋給大家講解葡萄酒時，一頭金發早已不見，成為一位和藹可親、幽默睿智的大叔。一轉眼，他已在這座酒莊工作了30多年。Iain Riggs總會告訴來此品酒的人：喝酒和釀酒一樣，已無需標新立異，也用不著刻意迎合，自然而然、開心大方好。然后他會建議大家用餐的時候嘗嘗戀木酒莊的設拉子（Shiraz）紅葡萄酒搭配當地牛肉，澳大利亞藍頓（Langton）評級曾將戀木酒莊的設拉子評為當地、最有陳年潛力的葡萄酒。

 以戀木酒莊為代表的獵人谷設拉子葡萄酒，可謂是澳大利亞設拉子葡萄酒的一個另類。當地氣溫很高，可每到采收的秋季又會陰雨綿綿。這種氣候會令西拉葡萄的成熟陡然變得緩慢，在這種奇異的條件下，當地的設拉子葡萄酒有澳大利亞少見的柔和與高雅。相比之下，戀木酒莊的設拉子紅酒更接近舊世界。

古老酒莊的不同選擇

 雖然戀木酒莊這樣的少壯派表現不俗，但獵人谷也有許多古老酒莊，他們已經在這片土地上兢兢業業地耕作了一個多世紀。天瑞酒莊（Tyrrells）正是其中的典型代表。1858年，代Edward Tyrrell先生遠涉重洋，從英國來到澳大利亞的獵人谷。當年他和妻子一共生下了10個兒子。是的，你沒有聽錯，10個兒子。這在早年的澳大利亞并不罕見，作為開墾新大陸的代移民，兒子意味著忠誠、可靠、強有力的勞動力。直到，Tyrrell先生也是上陣不離的父子兵。為了開拓新市場，他每兩個月都會帶著兒子跑一趟中國。

 雖說有100多年的歷史，但天瑞酒莊并不是歐洲式的石頭房子，它依然是幾棟矮矮的、充滿田園氣息的小木屋。酒莊坐落在幾重層疊的丘陵之間，旁邊幾塊潔凈的小水塘，酒莊四周的草坪平整得像高爾夫球場的果嶺。如果有游客到來，酒莊主人總會邀請大家到果嶺大樹下的木桌上品酒、享受美食。獵人谷的陽光從不吝惜自己的溫暖，連山風都是懶洋洋的。對于慕名而來的中國游人，莊主總會先拿出他88號酒桶的作品。在中國做生意，他聽說了這個數字在中國很吉利。天瑞酒莊的賽美蓉，一直被視為獵人谷賽美蓉的代表作。他們釀造的賽美蓉年輕時品嘗酸度極高，這恰恰為它打下了很好的陳年基礎。當老莊主為客人倒上一杯2005年的天瑞賽美蓉白葡萄酒時，金黃色的酒液意味著橡木桶的風韻，并有淡雅的陳皮、檸檬、礦物香氣，以及深邃的土壤、油脂和堅果的氣息。這種貼近自然的感覺，恰恰是獵人谷葡萄酒生活的精髓。

 如果說天瑞代表了獵人谷的古典田園生活，麥格根酒莊（Mc Guigan）則是老酒莊改革派的典范。驅車臨近麥格根酒莊，從建筑上你能感到它的與眾不同。酒莊建筑風格充滿了后現代感，品酒室更是像一座巨大的室內停機坪。璀璨的吊燈從金屬天頂垂下來，照亮了墻壁上無數的葡萄酒。

 事實上，麥格根家族的釀酒歷史可以追溯到1892年。經過5代人的努力，麥格根已經成為澳大利亞擁有葡萄園面積第二大的酒廠。家族在獵人谷的葡萄園，正是被用來釀造麥格根的葡萄酒藤柏絲（Tempus Two）。和天瑞的悠閑與傳統不同，麥格根似乎永遠都在創新。年輕的釀酒師AndrewDuff是土生土長的獵人谷居民，隨后歷經了新西蘭、澳大利亞許多知名酒莊的闖蕩，重返故鄉，2011年成為藤柏絲的首席釀酒師。

 如果游客夠幸運，能在典雅的品酒室遇到這位新銳派的釀酒名人。他會告訴你如何品味麥格根家族的各種產品，從黑牌系列到藤柏絲銅牌葡萄酒，然后是藤柏絲白金系列葡萄酒。藤柏絲的精致、細膩很容易讓人想到舊世界，而釀造者使用的形容美的修辭更是令人印象深刻獸性野狂、雄壯威武、高雅世家、挑撥神迷這無疑是一座充滿激情卻眷戀舊世界的酒莊。無處不在的袋鼠獵人谷比想象中大很多，除了數以百計的酒莊，那里還是最能代表澳大利亞人生活追求的旅行之地。在獵人谷，不論是在哪一家酒莊的葡萄園里，你總能看到蹦蹦跳跳的袋鼠。許多酒莊飼養袋鼠，這是一種生物動力循環法則，袋鼠是有效的除草器，而袋鼠的糞便又是很好的肥料。自然而然，獵人谷成為事實上的有機葡萄酒產地。

 除了袋鼠，馬也是獵人谷大家庭重要的成員。在獵人谷，不論春夏秋冬，游客都可以騎著馬或乘馬車行遍整個山谷，游覽所有的葡萄園。只要你愿意，你可以整日騎著馬在山谷中行走，像你開著車一樣。途徑一座酒莊，然后甩蹬下馬，牽馬進入酒莊品嘗美酒。淺嘗輒止后繼續前進，只要注意安全，無需擔心醉駕處罰。

 獵人谷的白色沙灘、晶瑩清澈的海水、茂密的灌木叢，成群結隊的野生袋鼠、隨時出沒的樹袋熊，這一切都組成了一個神秘的世界。在酒莊品酒旅程之余，開車到史蒂芬港灣來享受海濱度假，這也是獵人谷另一魅力所在。你可以騎駱駝或自行車沿著32公里長的斯托克頓Bight Shipwreck Coast走上一遭，也可以駕船到深海釣魚，或者在當地幾座高爾夫球場打球。這些選擇將讓你的品酒之旅，成為一場更徹底、更完美的度假生活。